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Reseña del editor:
El modisto español Cristóbal Balenciaga (1895-1972) se ha convertido, más de tres décadas después de su muerte, en una figura legendaria en la historia de la moda del siglo XX. Su nombre remite a diseños de la máxima calidad, caracterizados por su carácter escultural, una hábil manipulación de los tejidos y el espectacular uso del color. Balenciaga, modisto de modistos, examina la práctica del diseño de Balenciaga y su estrategia comercial, desde el contexto local y temporal en el cual aprenderá su oficio hasta su acceso a la escena internacional de la moda donde, con su obra, alcanzó el más alto grado de fama y prestigio.
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El modisto español Cristóbal Balenciaga (1895-1972) se ha convertido, más de tres décadas después de su muerte, en una figura legendaria en la historia de la moda del siglo XX. Su nombre remite a diseños de la máxima calidad, caracterizados por su carácter escultural, una hábil manipulación de los tejidos y el espectacular uso del color. Balenciaga, modisto de modistos, examina la práctica del diseño de Balenciaga y su estrategia comercial, desde el contexto local y temporal en el cual aprenderá su oficio hasta su acceso a la escena internacional de la moda donde, con su obra, alcanzó el más alto grado de fama y prestigio.
| Texto del prefacio: ‘Prefacio a la segunda edición en inglés Cristóbal Balenciaga (1895-1972) y Christian Dior (1905-1957) dominaron la alta costura parisina, rápidamente cambiante, tras la II Guerra Mundial. Ambos representaron dos enfoques del diseño de moda diametralmente opuestos: mientras Balenciaga era reservado ante las cámaras y reacio a los extremos de la explotación comercial, Dior adoptó vigorosamente su personaje mediático y propugnó de buena gana nuevos métodos de venta mediante la concesión de licencias. La prensa honró a ambos con una cobertura similar y elogió sus respectivos talentos, a pesar del abismo existente entre sus personalidades y sus ejercicios de la profesión. Dior se inclinaba ante Balenciaga y, con toda la humildad de un joven esperanzado, afirmaba: ‘Yo soy Dior gracias a Balenciaga’; en su autobiografía, Dior par Dior, declaraba ante el mundo que su competidor era ‘maestro de todos nosotros’ (‘notre Maître de tous’). De este modo, Dior reconocía la larga experiencia y la consumada destreza de Balenciaga, una experiencia y una destreza que sobrevivirían a Dior, quien murió relativamente joven. En el cincuentenario de su muerte, y coincidiendo con el septuagésimo aniversario de la inauguración de la Casa Balenciaga en París, es oportuno que el Victoria and Albert Museum celebre los logros de estos hombres en el contexto de sus homólogos franceses y británicos mediante una gran exposición de prendas, tejidos y accesorios provenientes de los últimos años dorados de la alta costura, de 1947 a 1957. La exposición va acompañada de un libro que ofrece una visión de la alta costura desde varias perspectivas y también ha apadrinado esta segunda edición de Balenciaga. Creemos de justicia que el gran Balenciaga, por los altos estándares que estableció mediante el ejercicio de su profesión, sea objeto de una monografía de estas características. Estoy agradecida a Claire Wilcox y a Christopher Breward por sugerir y respaldar la publicación de esta nueva edición de mi texto original de 1993, glamourosamente ilustrada, y a Mary Butler y a su equipo por su atención a los detalles en la creación de una obra que es un reconocimiento al éxito alcanzado por el maestro. Desde 1993, muchas cosas han cambiado en los anales de la historia de la moda y en la propia moda. En los primeros años noventa era difícil encontrar textos fiables acerca de la producción y el consumo de alta costura, y de la relación de ésta con los niveles de mercado que son familiares para la mayoría de los consumidores cotidianos de moda. En cambio, abundaban los relatos ‘hagiográficos’ sobre uno u otro diseñador, centrados más en modelos de inspiración que en una persona ‘real’. Estas publicaciones trataban preferentemente sobre los procesos creativos y obviaban la actividad empresarial que se desarrolla tras las prendas o las relaciones entre el diseñador y el consumidor. Demasiado anecdóticas para ser de utilidad a los estudiantes aplicados, muchas de ellas eran además demasiado costosas para su bolsillo. Claramente consciente de estas deficiencias, decidí escribir mi contribución y de un modo didáctico. En el intervalo de una década, rigurosos estudios académicos han comenzado a llenar el vacío de manera significativa, mientras que inspiradoras exposiciones (cuidadamente comisariadas) han puesto de relieve diferentes facetas de la obra de Balenciaga. Histoires de la mode (1993), de Didier Grumbach, ofrece una visión del sector de la alta costura desde su interior, respaldada por una útil información estadística acerca de su desarrollo, desde la vestimenta exclusiva hecha a medida, pasando por las licencias, hasta el análisis del sistema de franquicias. En comparación, la tesis doctoral de Alexandra Palmer ha arrojado una brillante luz sobre la compleja relación entre la alta costura y sus mercados y consumidoras en el extranjero, y sobre la relación de las propias consumidoras con las prendas de costura. Como es natural, Balenciaga aparece en ambas publicaciones y ha sido también objeto de varias exposiciones de un extremo a otro del globo, como las tres grandes muestras retrospectivas que programadas durante los años 2006 y 2007: la primera en París, en el Musée de la Mode et du Textil, la segunda en el Meadows Museum de Dallas, y la última en España, en el largamente esperado Museo Balenciaga. Éste es el resultado de una subvención de 3,2 millones de dólares del Ministerio de Cultura español, respaldado por el gobierno del País Vasco, por la Familia Real es- pañola y por importantes patronos, como por ejemplo, el diseñador de moda Hubert de Givenchy, el tenor Plácido Domingo y la reina viuda Fabiola de Bélgica. En el año 2000, la Fundación celebró su primera exposición en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que resultó ser una acertada elección como recinto, ya que enfatizaba el parentesco de las prendas de Balenciaga con las artes plásticas; muy a menudo, se han comparado con la escultura los diseños de Balenciaga, cuyos colores están en deuda con la densa policromía de los altares renacentistas y barrocos que alberga el mencionado recinto histórico. El futuro museo dedicado a Balenciaga, planificado según determinadas especificaciones y que incluye salas de exposición, un centro de documentación y varios salones de conferencias, será construido en la ciudad natal del diseñador, en un emplazamiento contiguo a la residencia de verano de la primera clienta importante de Balenciaga, la marquesa de Casa Torres. Su cometido es actuar como centro neurálgico de una iniciativa internacional de mayor envergadura, que ‘promoverá, divulgará y hará hincapié en la trascendencia, importancia y prominencia que don Cristóbal Balenciaga ha tenido en el mundo de la moda, específicamente en la Alta Costura como parte importante de la creación artística’. Este museo es mucho más ambicioso, pues, que el Musée Dior de Granville, dedicado al principal rival de Balenciaga durante los años de posguerra y ubicado en la ciudad natal de su homónimo, en la costa normanda. El estallido de investigación histórica sobre la alta costura y sus creadores ha coincidido con el renacer gradual de la Casa Balenciaga en París. Aletargada durante algunos años tras la muerte del modisto en 1972, ha cambiado de manos dos veces. En 1986, el fabricante de perfumes Jacques Bogart la incorporó a su imperio, y en 1998 el grupo Gucci, bajo la dirección creativa de Tom Ford, se hizo cargo de ella. Durante el primer reinado, una sucesión de diseñadores de moda perfectamente competentes fue incapaz de revivir los buenos tiempos de la casa en la escena internacional; más recientemente, el joven Nicolas Ghesquière, quien se incorporó a la casa en 1995, tomó el testigo del maestro y ha infundido vida de nuevo a la languideciente casa. En la actualidad, Balenciaga aparece de manera habitual en los titulares de moda y se ha apropiado de los puntos calientes de grandes almacenes de lujo como Selfridges. A diferencia de su supuesto modelo a seguir, Ghesquière corteja a la prensa con agrado y se enorgullece de su interés personal por los archivos de la casa. Todos los escritores, comisarios y diseñadores tenemos una deuda inmensa, y a menudo subestimada, con la antigua archivera de la Maison Balenciaga, Marie-Andrée Jouve quien, entre 1980 y 2003, se aseguró de que la casa adquiriese un número sustancial de las creaciones del maestro (en subastas o dirigiéndose a clientas particulares) que más adelante quedaron bajo la protección del archivo de la casa. Jouve ha compartido con todos nosotros su conocimiento sin parangón sobre el autor y su obra, tanto a través de sus múltiples publicaciones, como en su disposición para entrevistarse con quien tuviera interés en documentar y propagar la obra de Balenciaga. La primera exposición importante organizada por Jouve en Francia tuvo lugar en el Musée des Tissus de Lyon, en 1985. Aquella exposición fue mi introducción en el mundo de Balenciaga y el recuerdo de aquellas salas oscuras, llenas de prendas brillantes como joyas y de documentos procedentes de los archivos, aún permanece en mi mente, rivalizando con el entorno, la iluminación y las piezas en exposición (todos ellos magníficos) de la muestra celebrada en 1994 en la antigua residencia de Mona Bismarck en París. El catálogo de la exposición de Lyon es todavía una valiosa herramienta para comprender el amor de Balenciaga por la moda. Más recientemente, el libro publicado por Pamela Golbin ha dado acceso a documentación inédita (en inglés y en francés) sobre los negocios del modisto, al igual que ha significado una introducción en sus colecciones año por año a través de fragmentos y fotografías de la prensa de moda. El uso que Golbin hace de las entrevistas con los empleados de Balenciaga recuerda de alguna manera el uso de la historia oral realizado por Myra Walker para el catálogo de la exposición sobre Balenciaga en el Texas Fashion Center. Esta última también proporcionó información fascinante sobre los hábitos de compra de algunas de sus clientas y su ‘historia de amor’ con los modelos de Balenciaga, así como la opinion del sobrino nieto sobre su famoso familiar. Esta segunda edición de Balenciaga (1ª edición: Batsford, 1993) está estructurada de manera similar a la primera porque sigo considerando válido situar los logros de Balenciaga dentro de un contexto. Ningún diseñador nace en el vacío o crece sin determinados valores, estéticos y culturales. La formación oficial y oficiosa (‘el capital cultural’) de Balenciaga nos proporciona el decorado en el que debatir sobre su obra y su negocio. No obstante, he dividido el libro en cinco capítulos, en lugar de cuatro, como expresión de mi reconocimiento a los valiosos elementos para la comprensión del modisto adquiridos a través de la erudición reciente y a partir de fuentes primarias disponibles por vez primera. La info... |
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- EditorialEditorial Gustavo Gili, S.L.
- Año de publicación2007
- ISBN 10 8425221943
- ISBN 13 9788425221941
- EncuadernaciónTapa dura
- Número de páginas128
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Balenciaga. Modisto De Modistos
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